Aquis to kolekcja zegarków marki ORIS, która skierowana jest do wszystkich miłośników nurkowania. Kolekcja poszerzona została o nowy model, którego cechy wyglądu znacząco wpływają na zwiększenie czytelności i łatwości obsługi zegarka podczas użytkowania go w nieprzyjaznych warunkach panujących pod wodą.
Czasomierze przeznaczone do nurkowania to często modele charakteryzujące się prostym, wręcz ascetycznym wyglądem, które z reguły nie wyposaża się w wyrafinowane komplikacje konstrukcji mechanizmu. Zabieg ten ma na celu ułatwić nurkowi obsługę zegarka podczas nurkowania, gdyż pod wodą pełni on rolę wielofunkcyjnego narzędzia pomiarowego.
Zegarki dla nurków muszą być przede wszystkim maksymalnie czytelne, gdyż służą nie tylko do pomiaru czasu, ale dostarczają właścicielowi m.in. informacji o długości przebywania pod wodą oraz o okresach czasu niezbędnych do prawidłowej dekompresji.
Projektując model Aquis Date Orange konstruktorzy marki Oris postawili sobie za cel stworzyć zegarek maksymalnie funkcjonalny i czytelny. Dlatego też tarcza zegarka jest jednolicie czarna, a nakładane indeksy i wskazówki wypełnione zostały pomarańczową masą fluorescencyjną, co znacznie ułatwia i skraca proces odczytywania niezbędnych informacji pod wodą.
Wybór koloru pomarańczowego nie jest przypadkowy, tylko oparty został o wyniki przeprowadzonych badań i testów, które potwierdziły, iż kolor ten jest najbardziej czytelny pod taflą wody, szczególnie na niewielkich odległościach. Tarcza jest oszczędna w ozdobniki, a jedyny element delikatnie odcinający się na jej płaszczyźnie stanowi umieszczone na godz. 6 okienko daty.
Kilka miesięcy temu do moich zbiorów dołączył pierwszy czasomierz marki SEIKO, czyli doskonałej, japońskiej manufaktury posiadającej bogatą historię oraz wieloletnią tradycję zegarmistrzowską. W Polsce zegarki tej marki, choć powszechnie znane i rozpoznawane, niestety często nie są traktowane jako produkty prestiżowe, wysokiej klasy i najczęściej kojarzone są wyłącznie z modelami kwarcowymi.
Otóż postrzeganie produktów SEIKO w taki właśnie sposób jest sporym błędem i wynika prawdopodobnie z nieznajomości historii tej marki oraz jej wybitnych osiągnięć w dziedzinie sztuki zegarmistrzowskiej.
Dlatego też chciałbym przedstawić jeden z ciekawszych modeli SEIKO, który powstał w latach 70′ XX wieku, natomiast technicznie zdecydowanie wyprzedzał swoje czasy.
SEIKO „Monaco” Automatic Chronograph 7016-5001 z funkcją Flyback !
Kilka słów o modelach SEIKO z serii 7016-50XX
Chronografy z kolekcji 50XX wyposażone zostały w doskonałej jakości mechanizm in-house SEIKO kaliber 7016, który bazuje na werkach z serii 70XX stworzonych pod koniec lat 60′ przez oddział Daini Seikosha. Podczas projektowania i konstruowania kalibrów serii 70XX manufakturze SEIKO przyświecał jeden cel: zwiększyć użyteczność i niezawodność poprzez racjonalne zaprojektowanie konstrukcji mechanizmu i ograniczenie liczby jego elementów.
W roku 1971 powstała 2 generacja werków z serii 70XX, czyli seria 701X, wzbogacona o funkcję szybkiej zmiany daty i dnia tygodnia poprzez koronkę oraz kilka niezwykle ciekawych komplikacji konstrukcji mechanizmu, dzięki którym werki te postrzegane były, jako kalibry „high-end”, czyli najwyższej klasy.
Właśnie w taki niezwykły mechanizm, konkretnie kaliber 7016A, wyposażony jest model SEIKO „Monaco” Automatic Chronograph 7016-5001, który dołączył do mojej kolekcji.
Co czyni SEIKO kaliber 7016A tak niezwykłym?
Otóż mechanizm ten ciekawy jest pod wieloma względami, przede wszystkim:
Współczesny świat czasomierzy mechanicznych zdominowany jest przez modele przeznaczone dla mężczyzn, dlatego też pojawienie się każdego nowego modelu damskiego z tradycyjnym mechanizmem wzbudza wiele emocji, tym bardziej jeśli jest to produkt znanej i prestiżowej firmy jaką bez wątpienia jest Eterna.
Eterna Tangaroa Lady to model dedykowany kobietom dla których zegarek stanowi nie tylko instrument do pomiaru czasu, ale jest także prestiżową, elegancką formą biżuterii podkreślającą indywidualizm właścicielki oraz zamiłowanie do otaczania się pięknymi przedmiotami codziennego użytku. Projektanci marki Eterna tworząc ten ciekawy zegarek starali się zawrzeć w jego wyglądzie wszelkie cechy budzące natychmiastowe skojarzenia z odległymi, egzotycznymi podróżami, urzekającymi zapachami oraz tajemniczymi, nieodkrytymi miejscami gdzie czas upływa w innym rytmie.
Inspirację do stworzenia Tangaroa Lady stanowiła niedostępna, tropikalna wyspa gdzie podczas odpoczynku w cieniu bujnych palm czas płynie niespiesznie, a otaczające nas uwodzicielskie i urzekające, egzotyczne zapachy stanowią kwintesencję kobiecości.
Celebrowanie doniosłej rocznicy istnienia to doskonały moment dla każdej firmy zegarkowej, aby stworzyć modele jeszcze bardziej wyjątkowe i wyrafinowane, których głównym zadaniem jest ukazanie prawdziwego kunsztu zegarmistrzowskiego producenta. W związku z przypadającą w tym roku 175 rocznicą powstania manufaktury Patek Philippe możemy podziwiać właśnie tak niecodzienne czasomierze, a jednym z nich jest model Chiming Jump Hour Ref. 5275.
Limitowany do 175 egzemplarzy model Chiming Jump Hour Ref. 5275 doskonale ukazuje nacisk jaki manufaktura ta kładzie na stały rozwój i dążenie do perfekcji. Dokładnie 25 lat temu, z okazji 150 rocznicy istnienia firmy, powstał model Jump Hour Ref. 3969 prezentujący bieżący czas za pomocą okienka z przeskakującą godziną oraz wskazówką minutową poruszającą się w konwencjonalny sposób.
Po 25 latach Patek Philippe zaprezentował mechanizm którego stworzenie zajęło 4 lata, składający się z 438 części, manualnie nakręcany mechanizm – kaliber 32-650 HGS PS stanowiący kolejny wielki krok w historii tej znakomitej manufaktury. Werk ten, w porównaniu ze swoim prekursorem, wzbogacony został o dodatkowe komplikacje konstrukcji mechanizmu, gdyż „skokowo” zmienia się nie tylko godzina, prezentowana w okienku za pomocą cyfr, ale skaczą także wskazówki sekundowa i minutowa, a dodatkowo mechanizm ma funkcję wybijania godzin.
Zastosowanie w jednym mechanizmie aż tylu trudnych do wykonania komplikacji konstrukcji, zaowocowało uzyskaniem przez manufakturę Patek Philippe równocześnie czterech patentów. Warto nadmienić, iż wskazanie czasu za pomocą przeskakujących cyfr lub wskazówek oznacza bardzo wysoki poziom technicznej złożoności mechanizmu.
Wskazówki w konwencjonalnych zegarkach mechanicznych poruszają się małymi skokami, przez co można odnieść wrażenie ich ruchu ciągłego, co wyraźnie widoczne jest przy obserwacji wskazówki sekundowej i nieco mniej zauważalne przy wskazówce minutowej oraz godzinowej. W modelu Chiming Jump Hour Ref. 5275 energia ze sprężyny napędowej jest akumulowana i precyzyjnie transferowana co sekundę, tak aby wskazanie czasu odbywało się w formie „skokowej”.
Niedawno, podczas pobytu w Warszawie, miałem okazję odwiedzić pierwszy w Polsce, firmowy butik marki OMEGA. Oficjalne otwarcie salonu nastąpiło 24 września, a znajduje się on przy Placu Trzech Krzyży w dwukondygnacyjnej, przedwojennej kamienicy.
Do tej pory czasomierze tej prestiżowej, szwajcarskiej manufaktury dostępne były wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży, dlatego decyzja o stworzeniu firmowego butiku o powierzchni niemalże 200 m kw. jest wyraźnym sygnałem, iż polski rynek dóbr luksusowych rozwija się dynamicznie, a prestiżowe zegarki kupowane są coraz chętniej.
OMEGA jest doskonale znana polskim miłośnikom mechanicznych czasomierzy i posiada bardzo szerokie grono wielbicieli pośród kolekcjonerów zegarków vintage tej marki. Posiadając obecnie 4 modele z lat 70’: Speedmaster 125, Speedmaster Mark 4.5, Memomatic oraz Geneve Day-Date PL sam zaliczam się to tego grona, dlatego byłem tym bardziej szczęśliwy mając możliwość zobaczenia na żywo najnowszych modeli z czterech głównych linii produktowych – Seamaster, Speedmaster, Constellation oraz De Ville.
Moją największą ciekawość wzbudzał już od dawna model OMEGA Speedmaster Mark II, czyli reedycja kultowego czasomierza zaprezentowanego po raz pierwszy w 1969 roku, wywodzącego się z legendarnej linii Moonwatch – zdjęcie poniżej prezentuje stary model.
Co łączy szwajcarską manufakturę ZENITH i austriackiego spadochroniarza Felixa Baugartnera? Ciągłe przekraczanie granic, ustanawianie nowych rekordów oraz tworzenie historii dzięki odwadze i konsekwencji w dążeniu do realizacji marzeń i wyznaczonego celu. Dokładnie 2 lata temu, 14 października 2012 roku, Felix Baumgartner przeszedł do historii wykonując skok niemalże z krawędzi kosmosu i jednocześnie stał się pierwszym człowiekiem, który przekroczył prędkość dźwięku w trakcie swobodnego spadania. Podczas tego ekstremalnie niebezpiecznego i trudnego zadania towarzyszył mu zegarek marki ZENITH z kolekcji El Primero. Ponieważ od historycznego skoku minęły już dwa lata, manufaktura ZENITH postanowiła ponownie oddać hołd Felixowi, a także podkreślić swój udział w tym doniosłym wydarzeniu poprzez stworzenie dzieła równie niezwykłego, modelu Academy Christophe Colomb Tribute To Felix Baumgartner.
Felix Baumgartner jest zawodowym skoczkiem spadochronowym, który umiejętności i pierwsze doświadczenia zdobywał w austriackim wojsku. Przez ostatnie kilkanaście lat ustanowił niezliczoną ilość rekordów we wszelkiego rodzaju skokach wykonywanych z najwyższych budowli świata, m.in. oddał pierwszy w Polsce skok BASE jump z dachu Hotelu Marriott w Warszawie. Historyczny i najbardziej niebezpieczny skok miał jednak miejsce 2 lata temu, kiedy to kapsuła w której znajdował się Baumgartner wyniesiona została przy użyciu balonu wypełnionego helem na wysokość 38 969,4 metrów.
Wykonując skok ze stratosfery Felix ustanowił jednocześnie 3 rekordy: pobił rekord najwyższego lotu załogowego balonem, najwyższego skoku spadochronowego oraz największej prędkości swobodnego lotu = 1 357,6 km/h. Jego doniosłe wyczyny oraz upór w dążeniu do przekraczania ustanowionych wcześniej granic doskonale wpisują się w filozofię marki ZENITH, która od dziesiątek lat wyznacza najwyższe standardy w konstrukcji tradycyjnych czasomierzy mechanicznych. Model Academy Christophe Colomb Tribute To Felix Baumgartner jest tego doskonałym przykładem.
Zdecydowanie najbardziej niezwykłą cechą czasomierzy z kolekcji Academy Christophe Colomb jest samopoziomujący się moduł żyroskopowy. Niezwykle skomplikowany techniczne cud mikromechaniki jest opatentowanym dziełem zegarmistrzów manufaktury ZENITH, a zegarki z kolekcji Academy Christophe Colomb przeszły do historii, jako pierwsze czasomierze naręczne wyposażone w tą wyrafinowaną komplikację konstrukcji mechanizmu.
Koperty typu VACUUM i AIRVAC produkowane były w latach 60’/70′ XX wieku i posiadały zdecydowanie innowacyjne, niezwykle zaawansowane technicznie właściwości (jak na tamte czasy) bazujące na ciekawej koncepcji stworzenia hermetycznie szczelnej koperty umożliwiającej uzyskanie w jej wnętrzu stanu zbliżonego do próżni.
Dlaczego próżni ?
Otóż w teorii, mechanizm pracujący w próżni – czyli pustej przestrzeni, w której nie ma żadnych mogących oddziaływać ciał, płynów ani gazów – powinien wykorzystywać zalety wynikające z praw fizyki, a konkretnie chodzi o zmniejszenie lub wręcz zniwelowanie oporu powietrza, jaki musi pokonywać koło balansu podczas pracy. Dodatkowo mechanizm pracujący w próżni nie wymagałby tradycyjnego smarowania, gdyż smar nie wysychałby tak szybko oraz wszelkie ruchome elementy mechanizmu także nie musiałyby pokonywać oporu powietrza, dzięki czemu zużywałyby się znacznie wolniej. Ponadto bardzo wysoki poziom szczelności kopert miał gwarantować brak dostępu powietrza do ich środka, gwarantując utrzymanie mechanizmu w czystości i zabezpieczenie go przed kurzem i wodą.
Pomysłodawcą i twórcą kopert typu VACUUM był Hans U. Klingenberg, który pracował wówczas dla manufaktury Glicyne. Prace badawcze i pierwsze próby stworzenia tego typu kopert rozpoczął już pod koniec lat 50′, a ukoronowaniem wielu testów i pomyślnych prób było uzyskanie w 1961 roku patentu na opracowane rozwiązanie o nr 355472.
Koperty typu VACUUM zastosowane zostały po raz pierwszy właśnie przez przedsiębiorstwo Glycine, które stworzyło słynną kolekcję czasomierzy z serii VACUUM zaprezentowaną w 1962 roku.
Próżnia to teoretycznie idealne warunki do pracy dla mechanizmu zegarka mechanicznego, gdyż warunki takie powinny przełożyć się korzystnie na podwyższenie punktualności chodu werku oraz przedłużyć jego żywotność. Dodatkowo do wnętrza koperty nie dostawało się powietrze i wilgoć, co zwiększało wytrzymałość zegarka podczas trudnych warunków użytkowania, w tym podnosiło klasę wodoszczelności i chroniło mechanizm przed skraplaniem się pary wodnej i powstawaniem korozji. Koperty typu VACUUM często były monolityczne, a ciekawostkę stanowi fakt, iż zegarki posiadające te niezwykle szczelne i zaawansowane technicznie koperty były prawdopodobnie jednymi z pierwszych na świecie wyposażonych w mineralne szkła.
Jakie cechy musi posiadać dziś luksusowy zegarek mechaniczny, aby wzbudził zainteresowanie najbardziej wymagającej grupy klientów? Wyrafinowany, skomplikowany technicznie mechanizm to zdecydowanie za mało, musi dodatkowo posiadać niecodzienny, przykuwający uwagę wygląd oraz powinien być wykonany z najwyższej jakości materiałów. Dodajmy do tego limitację do 250 egzemplarzy i otrzymujemy przepis na sukces, czyli najnowsze dzieło manufaktury HAUTLENCE – INVICTUS Morphos Limited Edition.
Hautlence jest niezależną marką powstałą dokładnie 10 lat temu w doskonale znanej i słynącej z tradycji zegarmistrzowskich, szwajcarskiej miejscowości Neuchâtel. Nazwa manufaktury stanowi anagram słowa Neuchâtel, czyli powstała w wyniku przestawienia liter i sylab wyrazu wyjściowego.
Sposób stworzenia nazwy firmy doskonale oddaje filozofię jej działania – manufaktura sięga do tradycji zegarmistrzostwa poprzez produkcję wyłącznie zegarków mechanicznych, równocześnie znana jest z odważnych modeli charakteryzujących się nowoczesnym wyglądem i nietypową formą prezentacji wskazań czasu.
Przez ostatnie 9 lat znakiem firmowym Hautlence były modele prezentujące czas w formie „jumping hour” oraz retrograde. Najnowszy model INVICTUS jest natomiast drugim czasomierzem stworzonym w Atelier tej manufaktury, który prezentuje czas w klasycznej, najczęściej stosowanej formie, czyli za pomocą wskazówki godzinowej i minutowej.
Powstanie INVICTUS Morphos Limited Edition związane jest z celebrowaniem dziesiątej rocznicy istnienia przedsiębiorstwa. Do współpracy przy tworzeniu zegarka zaproszono Erica Cantona, legendarnego zawodnika piłki nożnej, aktora, artystę i kolekcjonera sztuki.
Szwajcarska marka LANCO posiada długą oraz burzliwą historię, i choć nie istnieje już przeszło 30 lat – produkcja ustała w 1981 roku – czasomierze z charakterystycznym L na tarczy odmierzają czas do dziś. Przedsiębiorstwo produkowało bardzo ciekawe, zróżnicowane zegarki. Zarówno modele niezbyt skomplikowane o umiarkowanej jakości, jak również czasomierze wyposażane w wyrafinowane mechanizmy i wykorzystujące najnowsze osiągnięcia ówczesnej techniki.
Jednym z takich właśnie modeli jest LANCO AIRVAC 6000 Scratch Shield.
Już sama nazwa modelu brzmi dość tajemniczo i futurystycznie, a jego wygląd oraz wyjątkowe cechy zdecydowanie potwierdzają, iż był to innowacyjny i nietuzinkowy zegarek. Zastosowano w nim bowiem dwa ciekawe rozwiązania techniczne, które miały wpłynąć na zwiększenie precyzji chodu mechanizmu oraz na zwiększenie odporności koperty na wszelkiego rodzaju zarysowania i otarcia.
Kosmiczny projekt, który utknął w próżni
Pierwsze z zastosowanych rozwiązań związane jest z użyciem dość nietypowej, rzadko spotykanej koperty typu AIRVAC. Jest to produkt firmy Ervin Piquerez S.A, przedsiębiorstwa słynącego z wielu innowacyjnych rozwiązań właśnie w dziedzinie produkcji kopert do zegarków naręcznych. EPSA jest twórcą m.in. kopert typu Super Compressor, które wykorzystywane były w zegarkach przeznaczonych do profesjonalnego nurkowania oraz stosowane przez najbardziej znane i prestiżowe manufaktury takie, jak Longines, Enicar, Bulova, Jaeger-LeCoultre i Hamilton.
Natomiast koperta typu AIRVAC, w jaką wyposażony jest prezentowany LANCO, miała zupełnie inne właściwości oraz zastosowanie. Mianowicie bazuje ona na ciekawej koncepcji stworzenia próżni wewnątrz koperty.
Marka DOXA istnieje już 125 lat. Z okazji tego donośnego wydarzenia firma zaprezentowała w tym roku trzy modele rocznicowe: Vintage Fusion, 8 Days Manufacture oraz Blue Planet GMT. Każdy z nich jest wyjątkowy i każdy oferuje swojemu właścicielowi inną, ciekawą funkcję. Dziś chciałbym przedstawić i szerzej opisać ostatni z wymienionych modeli, czyli Blue Planet GMT, który miałem przyjemność podziwiać i testować na żywo przez kilka dni.
Blue Planet to czasomierz wyjątkowy już chociażby ze względu na limitację ograniczoną jedynie do 300 egzemplarzy oferowanych na całym świecie. Niewielka liczba egzemplarzy tego modelu wyłącznie podkreśla jego ważną pozycję w tegorocznej kolekcji DOXA, a to zaledwie jedna z wielu cech, która sprawia, iż jest on niewątpliwie wart uwagi.
Informacje ogólne, funkcje i obsługa
DOXA Blue Planet GMT to połączenie eleganckiego, bardzo klasycznego wyglądu z praktycznymi funkcjami. Czasomierz posiada dwa pierścienie okalające tarczę – cieńszy, szary pierścień prezentuje czas w systemie 24 godzinnym, natomiast szerszy, biały pierścień z nazwami 24 miast prezentuje funkcję drugiej strefy czasowej, czyli GMT, użyte w nazwie modelu. Pomimo, iż tarcza zegarka oraz dwie koronki mogą początkowo sprawiać wrażenie, że obsługa i poprawne odczytywanie prezentowanych informacji wymaga sporej wiedzy, już po chwili okazuje się, iż korzystanie z funkcji czasomierza nie stanowi najmniejszego problemu, ponadto jest bardzo proste i wygodne.
Pierścień z nazwami 24 miast odpowiada 24 strefom czasowym obowiązującym na świecie. Pierścień porusza się poprzez obracanie górnej koronki usytuowanej na godz. 2.00, i jest sprzężony z charakterystyczną wskazówką zakończoną pomarańczowym grotem, która prezentuje godzinę w drugiej, wybranej strefie czasowej, czyli np. aktualny czas w kraju z którego pochodzimy. Funkcja GMT jest niezwykle przydatna dla osób, które bardzo często podróżują, dużo korzystają z lotniczych środków transportu i często bywają w krajach położonych w różnych częściach świata. Możliwość równoczesnego śledzenia i łatwego odczytu czasu w rodzinnej miejscowości oraz aktualnego czasu w miejscu, w którym obecnie się znajdujemy pozwala uniknąć zastanawiania się, czy współpracownicy w Warszawskim biurze jeszcze pracują czy może już od kilku godzin śpią.
Warto nadmienić jeszcze, iż wskazówka zakończona pomarańczowym grotem, czyli odpowiadająca za wskazania 2 strefy czasowej, porusza się w systemie 24 godzinnym, tzn. wykonuje podczas doby jeden, pełen obrót wokół tarczy zegarka. Jest to oczywiście związane z podziałką 24 godzinową umieszczoną na szarym pierścieniu i ma umożliwić właścicielowi łatwy i błyskawiczny sposób odczytu godziny oraz określenie pory dnia w mieście z którego pochodzi. Wskazówka godzinowa i minutowa prezentują oczywiście aktualny czas miejsca w którym się obecnie znajdujemy, wskazówki te pracują standardowo w systemie 12 godzinnym, a więc podczas doby wskazówka godzinowa mija godz. 12,00 dwukrotnie. Model Blue Planet GMT Limited Editon prócz praktycznej funkcji GMT posiada jeszcze bardzo często spotykaną komplikację konstrukcji mechanizmu w postaci prezentacji daty.
DOXA Blue Planet GMT Limited Edition
Inspirację do stworzenia rocznicowego modelu stanowiła niewątpliwie fascynacja projektantów marki DOXA naszą tajemniczą, a zarazem niezwykle piękną i wciąż zaskakującą nas planetą – Ziemia, często nazywaną właśnie „Błękitną Planetą”. Aby oddać hołd Błękitnej Planecie zarówno tarcza, jak i dekiel zegarka zostały zdobione w absolutnie niecodzienny i przyciągający wzrok sposób.
Najnowsze dzieło Roger Dubuis – Hommage Minute Repeater Tourbillon Automatic wyraźnie zaznacza i umacnia pozycję tej stosunkowo młodej firmy pośród elitarnych, szwajcarskich manufaktur zegarkowych. Można śmiało powiedzieć, iż model stworzony z okazji 20-stej rocznicy istnienia manufaktury stanowi manifest najwyższych umiejętności zegarmistrzowskich. Tworząc prezentowany dziś czasomierz projektanci i konstruktorzy skoncentrowali się wyraźnie na uzyskaniu technicznego wyrafinowania połączonego z niekonwencjonalnym stylem i nieodzowną elegancją – efekt tych prac jest imponujący.
Jak sama nazwa wskazuje, nowy model pochodzi z kolekcji Hommage, która po raz pierwszy pojawiła się na rynku w 1995 roku i została stworzona przez założyciela firmy – Roger’a Dubuis. Warto wspomnieć, iż rok 1995 to równocześnie moment utworzenia tej prestiżowej manufaktury. Hommage Minute Repeater Tourbillon Automatic oprócz melodyjnej komplikacji mechanizmu, podkreślonej w nazwie czasomierza, skrywa także dwa inne, wysublimowane rozwiązania techniczne: naciąg sprężyny napędowej zegarka odbywa się automatycznie za pomocą dwóch wykonanych z różowego złota i ręcznie dekorowanych mikrorotorów oraz zegarek wyposażony został w tourbillon, czyli obiegowy moduł wychwytu, który zapewnia jeszcze wyższą dokładność chodu. Użycie dwóch mikrorotorów nie jest zabiegiem, który ma podnieść estetyczne walory tego modelu, ale podyktowane jest zastosowaniem dwóch tak wyrafinowanych komplikacji, jak tourbillon i minutowa repetycja, które to wymagają generowania dodatkowej energii do ich napędzania i prawidłowego funkcjonowania.
Konstruktorzy Roger Dubuis poświęcili 1 241 godzin na stworzenie mechanizmu w jaki wyposażony został rocznicowy model. Jak każdy zegarek wychodzący spod dachu tej manufaktury, tak i ten, opatrzony został Pieczęcią Genewską (z fran. Poinçon de Genève), poświadczającą najwyższą jakość jego wykonania oraz niezawodność. Sprostanie niezwykle wygórowanym kryteriom, jakie muszą spełniać zegarki pretendujące do wyróżnienia Pieczęcią Genewskią w zakresie konstrukcji mechanizmu, zajęło twórcom Hommage Minute Repeater Tourbillon dokładnie 328 godzin.
Czasomierze przeznaczone do nurkowania to często modele charakteryzujące się prostym, wręcz ascetycznym wyglądem, które z reguły nie wyposaża się w wyrafinowane komplikacje konstrukcji mechanizmu. Zabieg ten ma na celu ułatwić nurkowi obsługę zegarka podczas nurkowania, gdyż pod wodą pełni on rolę wielofunkcyjnego narzędzia pomiarowego.
Wybór koloru pomarańczowego nie jest przypadkowy, tylko oparty został o wyniki przeprowadzonych badań i testów, które potwierdziły, iż kolor ten jest najbardziej czytelny pod taflą wody, szczególnie na niewielkich odległościach. Tarcza jest oszczędna w ozdobniki, a jedyny element delikatnie odcinający się na jej płaszczyźnie stanowi umieszczone na godz. 6 okienko daty.
